户外摄影的基本技巧和注意事项 人像摄影, 照片, 户外摄影, 技巧, 好日子

至诚小兵

一、关于晴天：
　　1.1、晴天户外人像摄影：

　　阳光明媚的日子是进行户外摄影的好日子，充足的光线、愉悦的心情都是拍出好照片的重要保证之一。不过，并不是在阳光明媚的日子里都可以随便拍摄出好的人像摄影作品来，其中还有不少需要讲究的地方。由于五一假期时值盛夏季节，在晴天的时候阳光直射比较强烈，而在强烈的阳光下面进行人像摄影是比较困难的一件事情，所以在时间上一般选择在晴天的上午9点到11点，或者是晴天的下午3点到5点都不错，因为这两段时间太阳位置比较低，光线不是很强烈，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影。

　　另外，柔和的阳光下人物的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。在地点的选择方面也比较有讲究，一般在树荫下或者荫凉的地方比较适合拍摄光线柔和的人像摄影作品，而暴露在阳光下面的时候，光线比较强烈，主光光线比较明显，容易利用阳光塑造出比较特别的形象。

　　

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　　太过于强烈的阳光容易造成拍摄对象受光过多而过曝，丧失细节和立体感。

　　在器材方面，由于晴天的光线比较充足，所以对器材的要求不是很严格。不过在户外进行人像拍摄的时候经常会使用到反光板，反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。

　　在主光线比较明显的晴天户外进行人像拍摄时，人物轮廓容易因为强烈的光线而产生阴影，这时就要使用反光板进行反射光线或者吸收光线来消除阴影了。另外有些反光板还兼备柔光板的作用，在当柔光板使用时可以将强烈的光线柔散开来，让投射到人物的光线更加柔和。

　　1.2、晴天户外风景摄影：

　　晴天应该是最适合进行风景摄影的天气，因为这个时候光线充足、画面通透度高，色彩鲜艳，比较容易出好作品。而在晴天的时候由于光线的方向比较明显，所以在晴天拍摄风景的时候光线的运用是非常重要的。晴天光线一般分为几种，从照相机后面射向拍摄对象的光叫顺光，相反，从拍摄对象的后面射向相机的光线叫逆光。

　　从相机和拍摄对象的旁边射过来的光线叫做半逆光或斜光。在逆光或半逆光凡的情况下拍摄时，其光与影的对比会使拍摄对象产生一种立体感。而夕阳西下时的光线刚好是半逆光。在顺光时则变成非常平板的风景影像，在逆光或半逆光时画面便会变得很生动。

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二、关于阴天：

　　2.1、阴天户外人像摄影：

　　对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线，很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。

　　这个时候就不要让被摄对象身处直射的阳光下，也就是应置被摄对象于温和的漫射光线中。而这一点的烦恼在阴天就比较容易得到解决了，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。所以说相对于阳光强烈的夏季晴天而言，阴天也许是比较合适拍摄人像的天气。但是在阴天中拍摄人像，也有很多值得注意的问题。

　　就像上面所说的那样，阴天可以实现比较柔和的光线反射而让拍摄对象的受光程度更加理想，但是有时候阴天的光线不足也是一个让人头痛的问题，这时候对相机的要求就比较高了。首先你的相机在光线不足的情况下需要使用到较高的感光度以获取更稳定的快门速度，但是高感光度又会给画质带来比较大的影响，在消费级数码相机上面尤其严重，这时候你就应该使用一台数码单反相机了，毕竟高感光度在数码单反相机上面对画质的影响比消费级数码相机上面好多了。

　　

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　　另外是镜头的配置问题，阴天经常显得光线不足，而光线不足的时候除了使用高感光度以获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个获得更快快门速度的方法，不过对于数码单反来说，大光圈镜头一般都是比较昂贵的。在阴天光线不足的时候，三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。

　　2.2、阴天户外风景摄影：

　　阴天的光线显得比较柔和，没有晴天那样强烈的直射光线，所以比较适合表现一些安详以及宁静的风景主题。有些表现山村的炊烟和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也很有情调。在阴天拍摄风景的时候也很容易遇到光线不足的情况，而这时三脚架的使用就显得比较重要了。

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三、关于雨天：

　　3.1、户外雨景的摄影：

　　雨天我们可以拍什么呢?浪漫的斜风细雨、街头湿漉漉的小景、还有那激动人心的闪电。雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨景生色，若能巧妙利用水中的倒影，更易增添情趣。

　　如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长一些。雨天最有特色的景色应该算是闪电了，闪电这种自然现象十分常见，而且拍摄这种图象也和拍摄其他的自然景观一样并不是太难。如果你曾经学过关于闪电的摄影技巧，或者听过那些有经验的摄影师告诉你拍摄闪电的秘诀：“f/8，然后就呆在那等待。”这的确是拍摄闪电的一个非常有用的方法，但是f/8是没错，可是呆在那可不是一个好的建议，小心闪电下一个光顾的就是你哦!所以在拍摄闪电的时候安全问题还是很重要的。

　　在雨天拍摄闪电的时候最佳的地点就是高层建筑的窗口，这样除了可以获得不错的视野之外，还能保护好自己心爱的摄影器材。

　　拍摄闪电是需要运气的，也就是要做到一个“等”字，要求拍摄者具有十足的耐心去等待。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。所以一些有经验的摄影师就使用小光圈以在同等曝光情况下获得更长的曝光时间，希望在这段曝光时间里面闪电会光顾你的镜头范围之内。

　　在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的感光度，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。

　　如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。

　　除了拍摄闪电之外，在雨天值得我们拍摄的东西还很多。比如雨中的倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍;在屋檐下仰望飞溅的雨珠，檐下雨滴，用你的相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧;另外在大雨之前的“风雨欲来风满楼”的那种气势磅礴的景色，大雨前浓云翻滚重压下的景物让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝，为什么不拿起相机记录下来呢?

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四、关于夜景：

　　4.1、夜景人像摄影

　　夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。

　　这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

　　在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。

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　　拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，(用同步快门时间)。

　　只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。

　　4.2、夜间风景摄影

　　夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。

　　通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。

　　当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。

　　举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。

　　当然，天有不测风云。既然想在五一玩摄影玩得开心就要做好应付各种天气的准备，否则到时各种怪天气来个突然袭击，打乱我们的摄影计划而白白浪费大好假日时光那简直是太悲哀了。所以在五一之前先准备准备一下，不管什么样的天气，晴空万里还是狂风暴雨，都不能阻止我们按动快门的食指。

至诚小兵

用光口诀（非常实用）
通俗好记的用光口诀，帮你摆脱用光烦恼！
基本控制：
1、加：背景明亮主体暗，使用闪光作补偿
2、减：主体明亮背景暗，找个东西挡住光
3、乘：反光板要巧使用，摆放位置要妥当
4、除：光束单一照脸上，塑料口袋派用场
具体控制：
1、先寻光照后选景，脸部美化最为重
2、阳光阴影交汇处，边界光中见佳境
3、反射区域要常用，光感漂亮影鲜明
4、光照不能只顾脸，头发背景轮廓清
5、杂乱光线不可用，脸部光照要干净
6、采光地点虽重要，用光机会需掌控
7、所处最佳光线中，原地转圈选美景
8、错误出现你未觉，光线方向没选正

至诚小兵

　　用光不单单是一项基本技术，更是一种概念，它融合在所有的拍摄过程中。毕竟有光才有摄影，这是我们在拿出相机之前就应该意识到的问题。

　　没有光就没有影，没有光也就没有了摄影。所以用光是摄影的基础技能，善用光是摄影的学问。在实际拍摄中，应该把握光的照射角度，并善于利用不同的光线来表现风光的旖旎。

　　顺光

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快门：1/800  光圈：F/8.0  焦距：10毫米  感光度：200 图片作者：新霞客

　　如果太阳正好位于摄影者的背后，那么就是我们所说的顺光。顺光是从被摄体的正面予以照明，在平行的光线照射下，物体的正面受光，阴影往往在被主体之后，这样的照明不利于在照片中表现空间立体效果，得到的不如说只是二维的影像。

　　在照片中不能塑造太多的结构，所以这类的光线是所有光线方向中最不吸引人的一种。但是顺光能很好地体现景物固有的色彩效果，能够使整个场景都沉浸在鲜艳的色彩中，在类似的情景中借助顺光拍摄是一个不错的选择。

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快门：1/400  光圈：F/8.0  焦距：10毫米  感光度：200  图片作者：新霞客

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快门：1/640  光圈：F/8.0  焦距：10毫米  感光度：200  图片作者：新霞客

　　顺光拍摄时的测光、曝光比较简单，并有利于景物正面细节的表现，适合拍摄风光。当顺光状态拍摄反光较强的物体时，容易形成一定的反光，一定要注意避免。

　　侧光

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光圈： F/7.1 快门：1/320 焦距：180 毫米 感光度：100 图片作者：古城风影

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光圈： F/11.0 快门：1/40 焦距：400 毫米 感光度：100 图片作者：古城风影

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光圈： F/7.1 快门：1/100 焦距：160 毫米 感光度：100 图片作者：古城风影

　　如果光线是从侧面照到景物上的，这就是我们所说的侧光。侧光是多数摄影人最喜欢利用的光线照射角度，因为它可以形成强烈的阴影，极佳地塑造风景。侧光有利于表现质感，更能强调光影效果。

　　逆光

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光圈： F/9.0 快门：1/60 焦距：17 毫米 感光度：100 图片作者：sndcw1潭水

　　来自被摄物体背面的光线照明，就是所谓的逆光了。逆光是摄影中最常用的光线，尽管这种光线很容易使被摄物体曝光不足，但逆光仍然是最具戏剧性的。逆光条件下主要光源可以使景物形成一种醒目的线条，并可以完整地体现出被摄体的轮廓，使照片获得丰富的层次感。

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光圈： F/14.0 快门：1.3 焦距：17 毫米 感光度：100 图片作者：sndcw1潭水

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光圈： F/14.0 快门：1.3 焦距：27 毫米 感光度：100 图片作者：sndcw1潭水

　　逆光的测光、曝光还是有一定难度的，按不同的位置测光曝光会得到不同的拍摄效果。所以逆光拍摄时要先考虑最终的效果，再选择适当的位置测光、曝光。

　　散射光——阴天

　　抓住光线特点选择拍摄题材

　　阴天的光线通常比较柔和，没有大晴天那样强烈的光线照射条件，所以比较适合表现安详或是宁静主题的风光。

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光圈： F/8.0 快门：1/125 焦距：70 毫米 感光度：200 图片作者：宁静如风

　　散射光对风光的效果

　　阴天的光线条件属于典型的散射光。散射光与直射光相比，对于色彩的表现能力显得格外优秀。散射光适合表现色彩均衡的主题，这种光线可以使照片呈现更为丰富的细节，还原被摄物体的本质色彩，而画面颜色也更趋于饱和。

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光圈： F/8.0 快门：1/80 焦距：50 毫米 感光度：200 图片作者：宁静如风

　　利用曝光补偿

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光圈： F/8.0 快门：1/100 焦距：32 毫米 感光度：200 图片作者：宁静如风

　　因为阴天光线较暗，无论怎么调整光圈和快门，照出来的照片还是会很暗，这时就可以利用曝光补偿功能来调整。

　　注意事项：

　　阴天拍摄时，空气中的水汽会影响照片清晰度，除了使用高感光度获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个提高快门速度的方法，不过对于数码单反相 机来说，提高ISO值会影响画面质量，大光圈镜头又比较昂贵，而且还要以牺牲景深作为代价。这时三脚架就成了重要的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有 三脚架比没三脚架的拍摄成功率要高得多。

　　曝光难点——雾天

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图片作者：山海原野

　　拍摄雾景对曝光要求更高，所以要注意曝光的准确性。雾景影像主要以浅色调为主，较少的内容为深色调。根据雾的浓淡和白色在画面上的多少进行调节，曝光补偿会把雾拍白，层次也不会丢失。另外也可通过拍摄后及时回放来检查效果，随时做出必要的曝光纠正。

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图片作者：山海原野

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图片作者：山海原野

　　曝光补偿也不是万能的，主要看画面中雾气所占的比例，雾气所占的比例越大，越需要曝光正补偿。如果雾气所占面积很小，也未必需要增加曝光量，因为数码照片一旦出现曝光过度，在后期处理时会遇到麻烦，特别是高光部分很容易损失层次。

　　高反光——雪天

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光圈： F/6.3 快门：1/320 焦距：40 毫米 感光度：400 图片作者：坝上老张

　　与其他风光摄影相比，雪景的拍摄难度要高一些。因为雪的白色使其具有很高的反光能力，用数码相机的测光往往会导致曝光不准，拍摄出来的雪景偏暗。

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光圈： F/8.0 快门：1/160 焦距：54 毫米 感光度：200 图片作者：坝上老张

　　拍摄雪景进行曝光补偿的时候也需要注意，并不是提高曝光补偿值就好。如果曝光过度，雪地一片惨白失去层次也不好。调节曝光补偿时可以先进行试拍，试拍后再打开LCD液晶屏回看照片效果，根据效果的不同确定增加多少曝光补偿值，这样可以避免照片曝光不足或曝光过度。

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光圈： F/16.0 快门：1/200 焦距：150 毫米 图片作者：坝上老张

　　未经曝光补偿拍摄的雪景，整体画面过于暗淡，雪完全失去了雪白的感觉。为了拍摄出雪地原有的质感，摄影者进行了正补偿，雪的洁白被还原，整体画面被清晰地描绘出来。

至诚小兵

摄影五字歌：
摄影学不难，易学用单反，熟读说明书，功能要记全。
光圈配快门，曝光要先练，找准中间灰，白加黑就减。
小光圈景深，远近都能看，若想虚背景，大光圈景浅。
相机须持稳，摄姿要规范，善用三角架，不怕快门慢，
快门凝瞬间，慢门显动感。短焦视角广，长焦压空间，
望远景深浅，微距景更短。广角易畸变，中焦保还原，
装上遮光罩，避免出耀斑。构图有章法，表现莫小看，
布景要均衡，摆平地平线。平行画面静，斜线有动感，
三角最稳定、游动靠曲线，井字构图法，常用布平面，
相交有四点，最引读者眼。视点忌中间，中间易呆板，
要想画面活，左右偏一偏。好片三原则，一定要记全，
主题要明确，只有一视点。主体要突出，画面要洁简，
巧用导引线，突出视觉点。场景忌杂乱，避开干扰元，
避乱确实难，近点再近点。创作讲理性，切莫盲目干，
风景讲意境，人像立体感。大景取其势，小景扣质感，
天地三分线，切忌在中间。拍人忌正面，稍侧三分脸，
全景看造型，近景眼为先。拍片少写实，艺术难展现，
摄影真不难，全靠学和练。

至诚小兵

一、风景摄影口诀

大景靠勤跑，睡前看气象，

正午沒好光，好光在晨昏，

奇景重气氛，雨雾不放过，

天雨帶相机，傍晚等放晴，

大底加慢片，脚架快門线，

变焦易耀光，尽量用定焦，

取下保护鏡，裝上遮光罩，

脚架要鎖紧，預鎖反光鏡，

风景测中灰，白加黑要减，

长曝勤测光，上下包几张，

负片宜稍加，正片可略减，

广角重主題，長焦压縮景，

小光圈景深，全开糊背景，

拍花側逆光，慢門显动感，

溪流宜长曝，綿綿又密密，

见山寻側光，见水拍倒影，

对焦对主题，水平要抓平，

偏光去反光，漸变平反差，

反差如过大，黑卡效果佳，

长曝避車灯，岩石要湿润，

有云天要多，无云地为主，

前景位关键，三分九宫格，

人物增趣味，画龙要点睛，

观景去杂物，拍前拣垃圾。


二、街头摄影口诀

街拍宜低调，別带大包包，

轻裝相机小，逢人面带笑，

高感黑白片，旁軸大光圈，

預先测好光，善用景深表，

預想下一步，位置先占好，

环境多交代，善用大广角，

相机对张三，李四別想跑，

脚架路边架，慢门等人过，

转头望旁边，手握快门线，

大衣盖相机，抬头装悠閑，

一见好瞬間，连拍莫等闲，

腰平观景器，妙用也不小，

相机掛胸前，低头向下望，

行人匆匆过，从容慢慢拍，

若要机会多，都会是块宝，

火车或捷运，题材真不少，

平日多打听，全年活动表，

看到人挤人，赶快湊热闹，

背心识別证，唬唬乡巴佬，

察言又观色，确认心情好，

預思彼立场，愿不愿曝光，

疑议隐私照，千万別发表，

若遇不开心，道歉不可少，

鞠躬又哈腰，装作日本佬。

变焦基本靠走

对焦基本靠手

测光基本靠瞅

虚化基本靠抖

除尘基本靠口

防抖基本靠肘

镜头基本很狗

好片基本没有


三、不可不知的单反三大定律

单反定律第1条：

1分钱1分货

1万块钱2分货

10万块钱算好货

花完5万块钱才基本识货

单反定律第2条；

牛人头+牛镜头=牛片

牛人头+狗镜头=好片

次人头+牛镜头=次片

次人头+狗镜头=烂片

单反定律第3条：

牛人片子越拍越牛，镜头越用越少；

次人片子越拍越烂，镜头越买越多。

最全的摄影技巧！【生活百科】
  
维利·奎克说：“请记住，画家是把东西画进画面，而摄影者则是从画面去掉一些东西。”他还说：“一张照片应该只有一个趣味中心，画面上不能有无用的东西。假如你对某个物体是否有助于画面抱有怀疑，你就应尽可能地把它放弃掉。”

放弃无用 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>摄影是减法的艺术 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>(组图）

    作为新闻摄影作品来说，除了真实外，衡量作品的好坏是看摄影作品包含的信息量的，但这并不是说拍摄的越全面，信息量才越大。照片上出现越多干扰景物，就越会影响信息的传递。摄影师和画家的区别是，作画是从一个空白的画面开始，然后决定把一些东西加进画面内，来表达自己的意念。摄影师是在现有的景物中去掉不相关的内容，使之反映本质。



　　维利·奎克指出，摄影者最易犯的错误是拍摄的视点取得过高，与被摄体离得太远，致使画面出现各种各样与拍摄目的毫无关系的东西。他说：“请记住，画家是把东西画进画面，而摄影者则是从画面去掉一些东西。”他还说：“一张照片应该只有一个趣味中心，画面上不能有无用的东西。假如你对某个物体是否有助于画面抱有怀疑，你就应尽可能地把它放弃掉。”好的作品是反映本质信息量越多的照片，可能主体的局部刚好能反映主体，那就不要用全景拍摄，因为意味深长的图片往往是特写的、局部的，这样的图片给观看者预留了更多的想象空间，带动了观者对主题的思考，信息量也这样隐形中增大了。



　一、风光极简主义——纯色之美



　极简主义摄影的第一要素，便是色彩单纯，这点在风光摄影中尤为重要。让画面内的景致洗去铅华，色彩单一但并不单调，犹如有色素描一样只用高光、暗部、阴影和交界线说话，打造风光片的纯色之美。



    在户外拍摄的时候，尽量把视野放宽，寻找场景中的主色调，任何场景都会有一个主色调，或者说有一块纯色占据画面的大部分位置，比如干净的天空，比如林边的一块草地，或者礁石边一片平静的海洋。这时你已经抓住了这张极简照片的99%，但是还有1%在哪里?那就是一个画面中的点睛之笔，构图中打破僵局的元素。天空中可以是一朵云一架飞机，草原上是一匹马或几只羊，而海面，则可以是一艘帆船或捕鱼人泊船用的几只木桩。此时有这些动因在，画面便瞬间激活，与纯色背景的对比，才更显极简主义的静谧之感。



放弃无用 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>摄影是减法的艺术 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>(组图）

二、静物极简主义——雕刻时光



    是什么让时间停滞，把光阴定格。生活中的那些琐碎之物，围绕着我们，不动声色，于无声处记录下岁月的步伐。最能体现我们生活的，便是周遭的这些静物，一个水杯，一盏路灯，墙角的老手风琴或者冬日里屋檐下的冰挂，极简主义也最容易在这些小物件上发挥的淋漓尽致。



放弃无用 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>摄影是减法的艺术 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>(组图）

三、人物极简主义——思维留白



    那么打造极简主义摄影的关键是什么呢?没错，就是两个字——留白。摄影师说：“我们要简约，不要简单。”人物摄影在这一点上表现的尤为突出。通过留白，体现画面内人物的情感、思维、态度等。没有内容不代表没有思想，留白处能更好体现人物的内心。



    相同的拍摄对象，留白能让你的相片呈现一种全然不同的气象。内容的缺失并不意味着关注的缺失。实际上，留白往往能提高关注度，因为它让拍摄对象更为凸显，能有效地诱发情感。留白还让相片更加清晰，余下的区域很适于填写文字或图框，又不致于喧宾夺主。



放弃无用 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>摄影是减法的艺术 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>(组图）

  四、建筑极简主义——线条至尚



    二十世纪中期最著名的现代建筑大师之一密斯·凡德罗(1886-1969)，开创了极少主义建筑装饰的先河。极简主义的建筑摄影中更是渗透着这种“少即是多”的建筑设计哲学，在处理手法上主张流动空间的新概念，将作品的各个细部精简到不可精简的“绝对”境界，不少作品结构完全暴露。但是它们高贵、雅致，使结构本身升华为建筑装饰的艺术。



放弃无用 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>摄影是减法的艺术 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>(组图）

五、生态极简主义——光影裁切



    那些光影交错的瞬间，生命便在此绽放，一花一叶，一沙一虫，为我们的极简摄影提供了无限的可能，逆光、剪影、微距、虚化，统统是你手到擒来的武器。大光圈虚化背景，突出主体，带来极简效果。



放弃无用 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>摄影是减法的艺术 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>(组图）

六、观念极简主义——见微知著



    很多话不必说，说了就不再感人至深;很多事不必做，做了就不再魂牵梦绕。观念摄影里的极简主义亦如此。很多内容不必表达，只需留下一片空白，千言万语都在这空白里，思想、内涵、精神。就像一场梦，醒来时你已了然于心，但过程都发生在看不见的梦里。





放弃无用 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>摄影是减法的艺术 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>(组图）


     摄影是一个还原现实事物、景像的过程，在这个过程中除了讲究摄影器材、技法外，更要求摄影者瞬间的感觉。当我们面对不同种类的摄影作品时，该用什么样的眼光去看待、评价？对于现在绝大多数作品都从不同的角度去表现自然、社会、艺术的美，这样的作品不仅能给我们带来视觉和精神上的享受，更能带给我们对于生活的激情。当然也有一部分如抓拍、纪实类的作品对于构图、光线、角度不做苛刻的要求。面对不同题材、风格的的摄影作品时，我们应该以怎样的一种心态去欣赏它？



     由于摄影艺术区别于其他艺术有它独自的艺术特征，从而决定了它自身的艺术规律，摄影艺术欣赏的要素为：基本造型因素、技术技巧、艺术表现手法、主题思想四个方面。



     首先，摄影艺术是通过色彩、影调等来塑造形象。因此，欣赏摄影艺术首先要从构图、用光、影调等能被欣赏者直接感观的基础要素入手，这些要素不光是构成一幅作品的基础，也是欣赏者感受和认知摄影作品的艺术前提。



     其次，摄影艺术也是技术与技巧的完美结合，一幅优秀作品离不开技术与技巧的应用。北京奥运会游泳比赛中的摄影作品所采用的拍摄技巧，使画面主体突出、背景虚化，让整个画面更具动感效果，使人身临其境。如果你具有一定的摄影知识，一看便知照片拍摄时所运用的拍摄方法，并进行评价和推敲，从更深层次去感受和认识。反之，如果你对于相关摄影知识的了解不够深入，看到照片时，只会感之照片虚实之间的动感效果而忽略了作品中精彩瞬间、人物神态的等内容，而错过了一次学习的宝贵机会。



     第三，艺术的表现方法也是欣赏照片的一个重要因素，它是摄影家在艺术观、主题的指导下，根据主题创作的需要所运用的不同表现手法。在当今很多商业摄影作品和艺术类摄影作品中，我们可以看到许多不同艺术的表现方法，对于欣赏这一类作品，与我们所接受的教育及个人的艺术修养有着比较紧密的联系，我们可以通过不断的学习来提高个人艺术修养，从而从作品中学习到更多的知识。



     第四，主题思想是摄影作品内容的集中体现，它是贯穿从构思到完成作品的全过程，更是内容与形式的统一。一般新闻类题材的主题思想比较明显，风光类的作品有时候主题不是很突出，但在艺术表现手法上有着明显的区别。



     其实，无论摄影艺术还是摄影作品欣赏都是一个需要长时间积累、学习和总结的过程，只有通过不断的实践，才能提高我们的欣赏水平、形成自己独立的创作风格。在我们所看到的众多摄影作品中，我们不必苛求每一张摄影作品都是具有美感的，只要我们用自己的感情去欣赏，相信每一张摄影作品总会给我们带来独特的美丽和感动！



31条人生必败定律







38种摄影基本功训练

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[转载]38种摄影基本功训练


第一单元：摄影基本功训练

训练1、全景深练
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄，光圈:F11—16，光圈优先AE模式。

训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上，浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上，光圈F5.6或更大，光圈优先AE模式。

训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车、流动着的水、瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水、瀑布等。
要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚，流动着的水，瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒－11秒，先从1/30秒开始练习，然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习，使用三脚架。

训练5、取景练习
要 求:突出主题，画面简练，能传达出被摄场景的气氛，此项训练是构图训练的基矗。
建 议:望远镜头，大光圈。

训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要求: 被摄体占画面的比例尽量大，突出被摄体的形状和有趣的部分，高清晰度。
建议: 使用微距镜头或微距功能及近摄接圈，最短摄影距离，镜头与被摄体保持平行，使用三脚架及快门线。

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训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习，借此了解镜头各个焦距的特点，理解画角及透视关系，活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然，没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感，能正确体现被摄体的形状，多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感，有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）



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第二单元：画面构成和构图训练

练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等。
要求: 用横位构图表现稳定感和宽阔感，用纵位构图表现纵深感和高度感，画面不能有无用的空间。
建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄，比较作品的不同感受。
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头，表现宽阔感时使用广角镜头。
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头，注意画面中近景与远景的位置配置，构图时应特别注意水平与垂直，使用三脚架。

练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物，建筑，人物造型等。
要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置，表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感。
建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型，三角形构成的复数物体焦点要实，要有平衡感。
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头。
3、使用景深预测功能。

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练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等。
要 求:利用上下左右对称构图，表现稳定感和超现实意境。
建 议:1、选择优美的对称形，对称形的两边焦点都要实，每个对称形表现要明显。
2、尽量使用标准焦点以上的镜头，使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行。
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜。
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架。

练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等。
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美。
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直，线条要美，水平或垂直线条造型要布满全画面，使用三脚架。

练习12、S形、斜线构图
被摄体:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等。
要 求:用S形表现纵深感，用斜线表现外展的广阔感和动感，S形要通达画面的两端，中途断了的话前面要有空间构成
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感，要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感，被摄体是否清晰，主题要突出。



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练习13、黄金分割法构图
被摄体：任何均可
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近，构图要平衡，被摄体要突出，画面中不能有多余的部分存在。
建 议:首先按自己的想法构图，然后再活用黄金分割法。

第三单元：用光训练1

练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要 求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。

建议：用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。即：GN÷距离＝F。



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练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：人物、花卉、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机，从斜上方或背后投光制造立体感，也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光，具体投光方法与方向按自己意图具体安排，但是要尽量避免重阴影。
建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要 求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温，曝光不能有过。
参 考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要 求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。

练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要 求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间，画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。



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第四单元:用光训练2

练习19、逆光（透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等。
要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感，注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生。
建议:使用曝光补偿以及反光板，曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等，补偿越大，被摄主题越亮，如果把握不好曝光补偿量，可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。

练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍。
要 求:充分活用阴影的效果，使画面的氛围符合自己的拍摄意图，通过练习提高对光的敏感性。
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体，并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别，如利用强侧光可塑造男人的刚毅，弱侧光可营造女人的温柔等，使用遮光罩。

练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等。
要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围。
建 议:注意光比范围及曝光量的掌握，明暗差要适当，用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄题材。
要 求:摄影意图以及主题要鲜明，要考虑采用高调或低调的必要性，被摄体的所具有的氛围要协调。
建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0，低调的曝光补偿从0～－2.0，通过分段曝光，掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。

练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等。
要 求:流畅地表现光的流动，光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调，曝光要适当。
建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式，也可以把光圈设定为F4或F5.6，曝光为30秒至2分钟（可用B门)，焰火一般使用ISO100胶片，光圈在F5.6～F11之间，星空的曝光时间最长可到1～2小时，以上均使三脚架。

练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等。
要 求:取景角度要体现被摄体的魅力，选择能够充分表现气氛的曝光，画面中主体的所占比例要适当。
建议:使用三脚架、快门线，使用手动模式，B门或T门，使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分，避免亮度相差悬殊，长时间曝光时注意倒易失律问题，使用广角镜头。

第五单元:强调色彩的训练

练习25、26、27、28、29、30分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。

被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征，把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建 议:注意冷暖色的表现，可能的话使用滤色镜，使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作用。

练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建 议:注意水面的光反射，使用PL镜，使用时旋转PL镜找到最佳表现。

练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面，形成对比色彩的亮度差越大对比度越强，明亮色与形成对比的暗色容易醒目，同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要 求:主题与背景的关系性，理解黑白摄影作品的特性。
建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化，既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等，并了解与灰阶的关系。

练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物、大面积单色花卉、色调统一的室内房厅等。
要 求:有效使用统一的色调，构图平衡，充分掌握色彩的浓淡度。
建 议:注意色彩的饱和度，使画面内的色彩表现有张有弛，使用色温滤镜。

第六单元:表现动感与感情的训练

练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要 求:充分记录并表现运动的物体或人，表现出运动着的力量感和动态美，合理构图，掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机
建议:如果条件允许，尽量使用快门优先模式，定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒，表现流动感时使用1/15-1/4秒，追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场、祭祀活动、仪式、自然气象状况等。
要 求:尽量表现临场感，使人身临其境，即使是较平凡的被摄体，也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头，光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架，快门1/8、1/4、1/2秒优先，并可使用包围式拍摄法。

练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要 求:摄影者自身要宁静安稳，选择最佳的拍摄时间和天气，选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感，构图要横平竖直，不能有倾斜以强调集中感和稳定感，使用三脚架。

练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体（动作的瞬间抓拍)。
要 求:掌握最佳快门时机，做到与被摄人或动物心感相通，除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合，注意构图的各个细节
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习，平时多多注意他们（它们)的喜怒哀乐，并找出有趣的特点，然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍，开始练习时尽量利用自动模式。

至诚小兵

认识相机与镜头上的标识符号

      相关镜头与机身符号的定义解释资料收集整理自互联网，由其涉及的内容，仅供感兴趣的读者参考。

一、机身与镜头上的那些标识。

属用器材是摄影进阶的第一步，所以首选你需要知道镜头和机身上符号的意思。有人会说，单反机身上的那些符号，就让我们看说明书自己意会就是了。此话是理，不过笔者在这里还是再强调一些关键的内容，希望图省事的你不要错过。本文虽不能说全面，不过看一看还是会帮助你，可以快速上手单反的使用。下面就通过品牌，来分门介绍那些“它不认识你，你不认识它的”符号们。本章内容可能会有些枯燥，但是掌握这些符号的意思会让你对摄影这一爱好培养出更多的兴趣点来，也会让你不会在日后的摄影和采购器材中盲从。

佳能类单反
       在购买摄影器材的时候，很多朋友们会对于镜头的选择犯晕。镜头的种类很多，到底谁才是适合自己的呢？原则上，单反套机内的镜头都是入门者们最需要的。它们多数涵盖的焦段广泛，变焦比巨大。比如一镜走天下的18-200mm镜头，18-105mm镜头等。除了全画幅类DSLR，其他的非全副类单反都需要在镜头的焦距上乘以成像芯片产生的差值。估计你已经听乱了，还是先看看简单的，机身上的基本功能按键的作用吧。下面的内容非常无聊，希望你不会越看越困。

1.菜单，点击可在LCD中对相机进行设置。
2.关闭屏幕，或在回放照片的时候关闭/显示拍摄时的具体参数信息
3.选重照片回放时，可配合④对照片进行扩大或缩小回放浏览
4.同③
5.EV设置，光圈优先
6.白平衡调节，或连入电脑时数据传送
7.测光模式调节，或者向上翻页
8.设置键，或确定
9.AF自动对焦，或向右移动
10.单张/连拍/定时拍摄设置，或向左移动
11.回放按键或者回到拍摄模式
12.照片模式选择，如标准，鲜艳，黑白等
13.删除

1.ISO，感光度调节
2.开关机
3.对焦点选择
4.曝光锁定
5.拍摄模式选择：依次为景深优先/全手动/光圈优先/快门优先/程序曝光模式/自动/人像/风景/微距/运动/闪光灯等。

佳能镜头标识

对于镜头符号的了解，在笔者认为是比机身重要程度稍差一些的，当然如果你已经成为“器材”发烧友，那就另当别论。我们以佳能红圈镜头17-40mm F4 USM为例，来看看该镜头上的一些符号意思。

USM：镜头内采用超声波马达驱动对焦，快速无声；
L：镜片采用了萤石或超低色散玻璃透镜，属高档镜头；
IS：电子图像稳定器所写，俗称“防抖”功能；
DO：采用了内置多层衍射光学元件，可大幅缩小镜头体积和重量
Macro：微距镜头。
除此之外还有：
17-40mm：指此镜头焦距由17-40mm
1:4：意思为光圈大小
AL：非球面镜，在镜头设计中采用不是球面的镜片，可以减少镜片的数量，在降低重量和减小体积的同时，能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题，在长焦镜头中也能提高光学素质。

EF：电子卡口，配合佳能EOS系列相机使用之镜头
EMD：电磁光阑，电子控制开发/收缩的光圈
FP：焦点预设
FT-M：全时手动模式，可在AF下，手动调整镜头所对于之焦点。
Soft Focus：柔焦镜头，常用于拍摄人像
S-UD：镜片的一个分类，光学性能接近萤石，一片S-UD镜片的作用等效于一片萤石镜片。
TS/TS-E：倾斜和偏移，出现在佳能移轴类镜头身上，可调整透视关系。
UD：镜片的一个分类，光学性能接近萤石，一对UD功效等同一片萤石镜片

镜头剖面图颜色标志：浅黄绿色—非球面镜片；绿色—超低色散玻璃镜片；深蓝色—天然萤石玻璃超低色散镜片。
下面来说说尼康产品。与佳能单反相比，尼康的按键设计较为简单和直观。这也是很多N粉喜欢它的原因之一。不过本文并不是NC两派唇枪舌战的地方，就事论事，继续介绍符号吧。

1.删除
2.回放
3.菜单
4.锁照片
5.选取照片缩小
6.结合⑤放大照片
7.确定
8.锁定对焦点，锁定曝光；波盘处可设定测光模式
9.自动对焦
10.L处为锁定对焦点；操控盘可做上下左右选取
11.对焦点选择
12.打开相机右侧CF仓

作为在胶片时代就凸显实力的品牌，尼康旗下的镜头众多，不过数码时代来临之后，它的光芒稍显暗淡。尼康旗下有很多非常优秀的镜头，但是多为Ai的，在DX机上使用有点费劲，我们暂且不表这个，先来说说NIKON的镜头符号，我们以“小竹炮”为例。

AF-S：内置超声波调焦驱动马达
AF-I：内质马达
AI：自动指示(Auto indexing)镜头
ED：采用超低色散玻璃镜片
SK：镜片多层镀膜
ASP：采用非球面镜片，改善广角成像质量
D：可以向机身传递距离信息资料
DX：尼康专为旗下APS画幅的DSLR而生产的镜头
CRC：有近距离图像校正系统
IF：内调焦，调焦时镜筒不会随之转动
RF：后组镜片对焦，加快自动对焦速度
VR：装有电子减震系统（同佳能的IS）
M/A：可以在自动对焦时随时改变成手动对焦，不需搬动切换键
DC：配有前后散焦控制环，可以利用人为增加的球差，改变拍摄主体的前后景深。

从上面的结构图上可以看到，黄色为ED镜片。这个只需要了解就可以了。感兴趣的朋友们可以搜索相关资料。难道只有这些符号吗？当然不是。但是因为使用N和C的人众多，所以单独把这两个牌子的符号拿出来说。现在单反市场巨大，除了尼康和佳能以外，还有索尼，宾得，富士等等厂商出品DSLR产品。这里做一个简单的介绍，不全面的地方还请各位见谅。

APO镜头（Apochromatic）
采用复消色散设计和采用特殊低色散玻璃镜片，用于减少彩色像差，从而提高长焦镜头像质，改善反差和提高清晰度。
AD（Anomalous Dispersion）
异常色散，其用途是消除色散，主要用在中长焦镜头和部分广角变焦镜头中。
AT-X（Advanced Technology-Xtra）
高级镜头的一个标识，Tokina生产的大口径专业镜头，特点是镜头前端有红色或者金色环，老外很喜欢。
EX（EXcellence）
优秀的意思，这类镜头属于专业类镜头，特征是镜筒为EX涂层和有EX的标记。
Macro
微距，表示该镜头具有微距拍摄能力，通常都是达到1:2及以上。
      现在单反类产品一共有四大类成像芯片类型，分别是全画幅ff，APS-C画幅（尼康宾得和佳能的部分产品），APS-H画幅（佳能的1D MARK Ⅲ与徕卡M8）。拿最常见，数量最多的APS-C画幅举例，使用18-200mm焦距的镜头，在佳能1000D上的实际焦距就是28.8-320mm（倍率1.6）。而因为各厂家的芯片的不同，尼康索尼等非全副使用18-200mm镜头的实际焦距为27-300mm（倍率1.5）。